新西兰房车行 (完)
Re: 新西兰房车行 tbc(雪山脚下)
翻页了!占地!谢谢大家!
我记得去是12个多小时,回来是11个多小时。但是我们去在洛杉矶转机所以是洛杉矶到奥克兰12个多小时。直飞应该不会超过13个小时。
奔向第四星球(上)
等我们回到宿营地,把团圆整上床,又已经接近半夜。某人临走成我不备,把我的单人床上的电热毯打开。我父母一个学微电一个学强电,眼见各种与电有关的事故,在我小时候他们非常小心,当年对电热毯的绝缘安全非常怀疑,所以纵容最早好像用过,也是睡前开,睡觉时就关上了。现在是新西兰的初夏,电热毯大概是给冬天来滑雪的人用的吧?结果晚上躺在暖和的电热毯上混身温和地舒适,比泡澡还舒服。不对,也不是混身,电热毯很节约地只到小腿肚子,所以是从脖子到小腿肚子温和地舒适。新西兰有美国一定也有,后来我回家之后马上给我妈从网上买了一床。第二年,就是今年给我自己也买了一床。
第二天一早起床,我们挺利索地收拾了行李、喂饱了团圆,准备出发。这一天计划开到Milford Sound,一共8个小时零8分钟的路程。时间是有点长,但是应该还算轻松。说是挺利索地收拾了行李,到加好油上路也十点多了。房车旅行事情也是很多的。离开宿营地之前,要分头倒掉生活用水垃圾,和厕所废物。这是属于两个不同地点的污水排放。我感觉新西兰人并没有那么热情好客,一旦结账,就不允许再在宿营地里倾倒垃圾。结账后,出去转一圈再回来也不行,回来上共用厕所也不行,没有缴费住宿想倾倒垃圾上厕所更不行。管理人员看得很紧,并且态度凶悍。我读到过有人被砸门轰出来的例子。最绝的是宿营地的房车位不是按照车辆数量来收费的,是按照车里住几个人,房间里住几个人来算的。我们俩背后嘀咕大概是算你用了多少厨房厕所。也有可能新西兰人就是这么环保,严格控制人造垃圾。
从早上起毛毛雨一直不停地下,空气冰凉清爽。在山路上转了几转,群山渐渐后退,让给平坦的草原,有草原的地方就有新西兰人的牧场。沥沥小雨弥漫在广阔的天与地之间,四下里到处都是一团一团的水雾,天空中的云雾像是淡墨洇开在宣纸上,远山如黛,层峦叠嶂地混入一样浅灰的云雾中。远处的景色都褪成黑白色,只有近景有些色彩。我们像是在中国山水画中做画中人:山色空蒙雨亦奇。
当公路贴近雨林的时候,路边是有一条沟渠的。
这么大的雨,居然还有一个骑行者。当然后来我想通了,如果这里年降水量是7米,那天天下雨的话,也没有什么躲雨一说。
当然,雨水多的地方河大。河多的地方桥多。一条大河波浪宽。
下雨天睡觉天,雨水噼里啪啦打在房车身上很有催眠效果。很快,吃饱了的团圆又在车上开始昏昏欲睡,车上一片寂静,我开始照南岛的桥。新西兰南岛的桥与北岛的不同,大概与全世界的都不同。南岛的桥全部都是单行道。(毕竟桥多的地方少造一边桥能省好多材料呢。<--此处是我被雨下昏了头的胡说八道。)按桥前标识一方避让另一方。我们在西海岸一路往南开,全部避让对面的车。避让的这边地上画了跟停车线,桥对面的地面是没有这根线的。当然以南岛之人少,需要避让的机会是很微的。
雨水从任何能找到的山体的缝隙里流下来,到山脚下形成小小的瀑布。或许这些缝隙根本就是雨水冲出来的。我从来没觉得自己在这么多的水中间,云雾缭绕,水汽弥漫,那些高山上的缝隙看久了仿佛从鼓胀的柔软的山形容器里面往外渗水,沿路一条大河哗啦哗啦奔流,吸收着路左右两边山上流下来的水,隔不远就有一座桥,房车顶着满身里外丁零当啷的雨声和锅碗瓢盆的声音从桥下稀里哗啦的流水上面飞驰而过。到处都是水,都是水。我坐在车里吹着空调,仍然心理上感觉像被水压着一样呼气困难,仿佛我们开的不是房车而是一辆潜水艇。我开始思索《百年孤独》里,香蕉公司一直推诿给工人一个说法,一直找借口说:等雨停了再讨论。一场雨一直下了十年。十年之后,人们已经忘了要去找香蕉公司了。我觉得我已经在雨里住了很多很多年了。
下午一点多,不过在雨里开了三个小时之后,我已经完全失去了早上看见雨景的兴奋,更提不起兴趣照相。不就是山上下雨吗?有什么好照的。湾区临海山上也常年云雾缭绕的。总算,在我已经木然忍受不久,路边景色终于出现了变化,出现了一片野花。山上雨林也渐渐退去,变成草坡。
虽然下雨,时而能够看到畜牧业的影子。
还有养鹿的。总不会是为了鹿茸(,也难说,说不定向中国出口鹿茸),我不太相信鹿肉都被新西兰人民自己消化了,到底向什么地方出口鹿肉呢?
当然还有马,这基本就是能在新西兰看到的全部大型哺乳类动物。这让在新西兰自驾游非常寂寞,非常拥挤。
终于,下午两点钟马路右边出现了期待已久的Lake Wanaka。南岛西岸,雨水多,河流多,大湖多。我在无聊之中就拿着google map端详。南岛的湖非常非常大,沿湖开要开许久许久。如果不看地图会误以为是又开到了海边。此时的Wanaka湖上烟波浩渺,晴艾初开,让人心生开阔,仿佛我们的潜水艇终于浮上了海面,正是水光潋滟晴方好。
不久,六号公路离开右边的Lake Wanaka,六号公路好像经过一道山峦的门户,左手边的Lake Hawea在两山之间出现。(这里的地名就叫做The Neck)至此我们终于驶出了雨区。从一路的雨幕中钻出来,Lake Hawea像个桃源仙境:阳光自云彩缝隙中撒下,所有的山峦都有了五彩的颜色,能够看清湖面被微风吹起的细褶,完全像是海面,有一种微微隆起的感觉,连湖水的渐变蓝色都像是海面;也像是海面开阔处湖面打着白色的浪花。整个世界都从黑白变成了彩色的。
五个小时的雨,让我激动地对着天上云彩缝隙中透出的阳光照像。我的眼睛再次看到黑白以外的颜色,激动地觉得天上的云都是一种浅灰紫色。
湖岸边每一条转弯,每一条直线都美,岸边的腹地植被一簇一簇多种多样,间或有小小的粉红色的野蔷薇。
下转奔向第四星球(中)
我记得去是12个多小时,回来是11个多小时。但是我们去在洛杉矶转机所以是洛杉矶到奥克兰12个多小时。直飞应该不会超过13个小时。
奔向第四星球(上)
等我们回到宿营地,把团圆整上床,又已经接近半夜。某人临走成我不备,把我的单人床上的电热毯打开。我父母一个学微电一个学强电,眼见各种与电有关的事故,在我小时候他们非常小心,当年对电热毯的绝缘安全非常怀疑,所以纵容最早好像用过,也是睡前开,睡觉时就关上了。现在是新西兰的初夏,电热毯大概是给冬天来滑雪的人用的吧?结果晚上躺在暖和的电热毯上混身温和地舒适,比泡澡还舒服。不对,也不是混身,电热毯很节约地只到小腿肚子,所以是从脖子到小腿肚子温和地舒适。新西兰有美国一定也有,后来我回家之后马上给我妈从网上买了一床。第二年,就是今年给我自己也买了一床。
第二天一早起床,我们挺利索地收拾了行李、喂饱了团圆,准备出发。这一天计划开到Milford Sound,一共8个小时零8分钟的路程。时间是有点长,但是应该还算轻松。说是挺利索地收拾了行李,到加好油上路也十点多了。房车旅行事情也是很多的。离开宿营地之前,要分头倒掉生活用水垃圾,和厕所废物。这是属于两个不同地点的污水排放。我感觉新西兰人并没有那么热情好客,一旦结账,就不允许再在宿营地里倾倒垃圾。结账后,出去转一圈再回来也不行,回来上共用厕所也不行,没有缴费住宿想倾倒垃圾上厕所更不行。管理人员看得很紧,并且态度凶悍。我读到过有人被砸门轰出来的例子。最绝的是宿营地的房车位不是按照车辆数量来收费的,是按照车里住几个人,房间里住几个人来算的。我们俩背后嘀咕大概是算你用了多少厨房厕所。也有可能新西兰人就是这么环保,严格控制人造垃圾。
从早上起毛毛雨一直不停地下,空气冰凉清爽。在山路上转了几转,群山渐渐后退,让给平坦的草原,有草原的地方就有新西兰人的牧场。沥沥小雨弥漫在广阔的天与地之间,四下里到处都是一团一团的水雾,天空中的云雾像是淡墨洇开在宣纸上,远山如黛,层峦叠嶂地混入一样浅灰的云雾中。远处的景色都褪成黑白色,只有近景有些色彩。我们像是在中国山水画中做画中人:山色空蒙雨亦奇。
当公路贴近雨林的时候,路边是有一条沟渠的。
这么大的雨,居然还有一个骑行者。当然后来我想通了,如果这里年降水量是7米,那天天下雨的话,也没有什么躲雨一说。
当然,雨水多的地方河大。河多的地方桥多。一条大河波浪宽。
下雨天睡觉天,雨水噼里啪啦打在房车身上很有催眠效果。很快,吃饱了的团圆又在车上开始昏昏欲睡,车上一片寂静,我开始照南岛的桥。新西兰南岛的桥与北岛的不同,大概与全世界的都不同。南岛的桥全部都是单行道。(毕竟桥多的地方少造一边桥能省好多材料呢。<--此处是我被雨下昏了头的胡说八道。)按桥前标识一方避让另一方。我们在西海岸一路往南开,全部避让对面的车。避让的这边地上画了跟停车线,桥对面的地面是没有这根线的。当然以南岛之人少,需要避让的机会是很微的。
雨水从任何能找到的山体的缝隙里流下来,到山脚下形成小小的瀑布。或许这些缝隙根本就是雨水冲出来的。我从来没觉得自己在这么多的水中间,云雾缭绕,水汽弥漫,那些高山上的缝隙看久了仿佛从鼓胀的柔软的山形容器里面往外渗水,沿路一条大河哗啦哗啦奔流,吸收着路左右两边山上流下来的水,隔不远就有一座桥,房车顶着满身里外丁零当啷的雨声和锅碗瓢盆的声音从桥下稀里哗啦的流水上面飞驰而过。到处都是水,都是水。我坐在车里吹着空调,仍然心理上感觉像被水压着一样呼气困难,仿佛我们开的不是房车而是一辆潜水艇。我开始思索《百年孤独》里,香蕉公司一直推诿给工人一个说法,一直找借口说:等雨停了再讨论。一场雨一直下了十年。十年之后,人们已经忘了要去找香蕉公司了。我觉得我已经在雨里住了很多很多年了。
下午一点多,不过在雨里开了三个小时之后,我已经完全失去了早上看见雨景的兴奋,更提不起兴趣照相。不就是山上下雨吗?有什么好照的。湾区临海山上也常年云雾缭绕的。总算,在我已经木然忍受不久,路边景色终于出现了变化,出现了一片野花。山上雨林也渐渐退去,变成草坡。
虽然下雨,时而能够看到畜牧业的影子。
还有养鹿的。总不会是为了鹿茸(,也难说,说不定向中国出口鹿茸),我不太相信鹿肉都被新西兰人民自己消化了,到底向什么地方出口鹿肉呢?
当然还有马,这基本就是能在新西兰看到的全部大型哺乳类动物。这让在新西兰自驾游非常寂寞,非常拥挤。
终于,下午两点钟马路右边出现了期待已久的Lake Wanaka。南岛西岸,雨水多,河流多,大湖多。我在无聊之中就拿着google map端详。南岛的湖非常非常大,沿湖开要开许久许久。如果不看地图会误以为是又开到了海边。此时的Wanaka湖上烟波浩渺,晴艾初开,让人心生开阔,仿佛我们的潜水艇终于浮上了海面,正是水光潋滟晴方好。
不久,六号公路离开右边的Lake Wanaka,六号公路好像经过一道山峦的门户,左手边的Lake Hawea在两山之间出现。(这里的地名就叫做The Neck)至此我们终于驶出了雨区。从一路的雨幕中钻出来,Lake Hawea像个桃源仙境:阳光自云彩缝隙中撒下,所有的山峦都有了五彩的颜色,能够看清湖面被微风吹起的细褶,完全像是海面,有一种微微隆起的感觉,连湖水的渐变蓝色都像是海面;也像是海面开阔处湖面打着白色的浪花。整个世界都从黑白变成了彩色的。
五个小时的雨,让我激动地对着天上云彩缝隙中透出的阳光照像。我的眼睛再次看到黑白以外的颜色,激动地觉得天上的云都是一种浅灰紫色。
湖岸边每一条转弯,每一条直线都美,岸边的腹地植被一簇一簇多种多样,间或有小小的粉红色的野蔷薇。
下转奔向第四星球(中)
Last edited by 笑嘻嘻 on 2018-02-15 1:25, edited 26 times in total.
云浆未饮结成冰
Re: 新西兰房车行 tbc(雪山脚下)
我怕坐长途飞机,但更怕倒时差,年龄越大感觉越困难。
同情笑嘻嘻出门睡得不好。不过你还是观察敏锐呀,真难得。
同情笑嘻嘻出门睡得不好。不过你还是观察敏锐呀,真难得。
Re: 新西兰房车行 tbc(雪山脚下)
才发现更新了。这一页照片的山峦和云很有点象苏格兰,尤其是雨中苏格兰。
鹿肉也许出口到英国。英国羊多得很,但同时也进口新西兰羊肉。鹿肉在冬天很受欢迎,可惜他们没有湘云姑娘的风雅,不懂得切片烤来吃。
鹿肉也许出口到英国。英国羊多得很,但同时也进口新西兰羊肉。鹿肉在冬天很受欢迎,可惜他们没有湘云姑娘的风雅,不懂得切片烤来吃。
Re: 新西兰房车行 tbc(雪山脚下)
奔向第四星球(中)
挡风玻璃上的雨滴还未干,外面哗啦啦变成了一个大晴天。能见度好到每根草叶片都能在飞驰的车上照清楚,不仅对岸的山的皱褶看得清楚,连山上的树和山脚的白沙滩都看得清楚。空气干净得像是水洗过一样,也许就是刚被水洗过?大朵的云在山上,湖面上投下影子。从此时起,周围每个角度都像是明信片一样,高饱和度地美丽着。
路边的一个小镇Albert Town。这不是小镇一角,这就是小镇全部。
山渐渐变禿,不仅树没有了,连草也枯了。
甚至又出现了自动浇灌系统。
最美丽的是天上的云,大朵大朵,层层叠叠,像写意画一样。
注意羊后面的两摞小绿色圆柱体,那是蒙上防雨布的干草垛。所以这里还是下雨的。这一路上从干草垛上蒙不蒙雨布可以简单推测该地区的降雨量。
我想到两天前我们从东岸一路横跨南岛开到西岸,一半路程在平原的农田中行走,农田中也在用自动浇灌系统,进入山区之后开始出现湖,出现很宽的河流,开始下雨。隔时间太久忘记了的同学,请回头参见一路向西。(这也是为什么那一路虽然照片不够后面的漂亮,但是一定得硬着头皮贴下去。)转头对某人说:不是我们运气不好碰到了雨,上不了雪山。是南岛的地貌特征就是这样的!东边是平原,西岸是两层高山。第一层把从西边Tasma 海吹来的云挡住了绝大部分,所以雨水全部倾倒在沿西岸的高山上。剩下的部分云继续随风东进,被第二层矮一点的山脉完全挡住。就是我们现在头顶的壮丽的云层。所以过了那边那道山,整个南岛东部都相对比较干旱。为了更加清楚说明,必须再次祭出这张地图:大湖出现在高山周围。西岸一片皱褶的山区,东部一半是平原。所以旅游手册说如果你没有时间满满玩,那就去Franz Josef Glacier 和 Milford Sound。这一路全是群山峻岭。出于不知道的什么原因,从地图上看,Franz Josef 和Milford Sound的直线距离并不远,但是高速公路并没有沿海修,而是绕道内陆地区,再绕了出去。多走了很多冤枉路。不过反正我们出来玩,又不是长途客运,多绕路就多看风景。一路看雨我可看够了。
这一大片地区叫做Otago。Otago地区是新西兰著名的水果之乡。出来穷游的年轻人可以到农场打临时工来挣路费,有时还有免费住宿。我想起小学的时候学语文课文,讲新疆的吐鲁番盆地的水果特别好吃,非常馋人。看来适合水果生长的地方都这么些特征:盆地,有足够雨水,但是从春到夏主要要干旱,太阳要热烈,日照时间要长,昼夜温差最好要大。吐鲁番盆地,加州,Otago都符合这些特征。连纬度都差不多。南北纬30多,40多。
看这风景,真的很像加州。也是酒乡。也是在春末,草已经全黄了。
也是贴着山丘一层地毯似的的野花。
新西兰南岛著名的水果小镇Cromwell 就在Otago。我同学说很多人专门去Cromwell买水果。我很好奇,他又记不清镇名,只说:你从Franz Josef去皇后镇一定会经过,那儿有巨大的香蕉苹果雕塑,不会错过。当然我聚餐后迅速从网上找到Cromwell的名字。并且对想象中一个门口竖着巨大的香蕉苹果雕塑的果园发生巨大的好奇心。其实Cromwell是一片果园中间的小镇,而不是一个果园。小镇上新修的道路宽阔,新房屋整齐划一,宽阔的街道上看不到一个人,连车也很少。我们拐进去觉得不对,转出来,显然大家说Cromwell买水果是专指在途径 Crowwell的公路边上的大水果篷买。可见确实是很多远道而来的人来买水果。
路边的大棚长这样。我们是进了镇又绕回来,正确的走法,大家从Franz Josef过来,大棚在马路右边。
该世界知名的水果之乡水果店铺也没有想象中的居多水果的视觉冲击,当然我被好莱坞惯坏了,水果那么多不马上卖掉不会坏吗?虽然名声很大,毕竟这里也不是车水马龙人来人往的繁华地带。我觉得新西兰的橘子苹果没啥特别的,猕猴桃太好吃了,但是超市里卖的就特别好吃,这里买也没觉得跟超市里的有什么区别。不像加州农贸市场里的水果蔬菜比超市里新鲜太多,能在农贸市场买的我就不在超市里买。事实上,这里卖的水果都是用跟超市里一样的专门的包装盒子卖的。大名鼎鼎的樱桃,在这里分级卖,价格不同。最好的各个饱满,容光焕发。但并没有我同学形容的那儿的樱桃有小孩拳头那么大。团圆手虽小,但也绝对跟樱桃不是一个数量级的。也许我们来的季节不对?加州也产樱桃,我怀着巨大的期待买了巨多第一第二等级的樱桃,觉得也没有比加州农贸市场里买的樱桃有质的飞跃。但当时是十二月,毕竟我是五月吃的加州樱桃。感觉上是每一个都是加州农贸市场樱桃里最大的最漂亮最甜最熟的那个的。回家之后,我就在Whole Foods看到卖樱桃,从前从来没想过,只是直觉不爱买错季的水果,这次不禁拿起来看了一看:产地新西兰。这不是错季的水果,在人家新西兰是正当季。第二年五月,也就是今年五月,我特地在农贸市场注意了一下。(我的游记是写得有点慢哈。)这次心存比较,加州农贸市场卖的樱桃一比都长得歪瓜裂枣,个子小,并非每一颗都超级甜。但是最甜的跟新西兰第一级的樱桃里每一颗都一样甜。新西兰的樱桃比较厉害在于分级,买最好的每一颗都最好吃。也许加州的樱桃也把好的都出口了。后来这一路,我们疯狂吃我们疯狂购物买到的水果,和水果酱和罐头,仿佛拐了这么一圈买的水果,不买大份就白跑了一样,虽然其实也没怎么拐,水果摊本来就在路边。大家中途下车活动一下也应该。其实我们在新西兰只不过还剩几天,再怎么勤奋也吃不完这么多水果,没吃完包装完好的,在机场还车的时候,工作人员马上问是Cromwell买的吗?如果包装没拆他们就拿住自己吃,如果包装已经拆过,哪怕只拿出来一个吃过了,就直接进垃圾桶了。
水果棚背后就是果园,果树被强制长成这样,大概是为了便于阳光均匀照射和采摘。水果棚前面有个卖冰激凌果汁的小亭子,排队者众。当时正是下午早些时候,一天中最热的时候,阳光明媚,气温蛮高的,有姑娘穿吊带裙。我们刚从冰凉的雨幕里钻出来,觉得还挺热的。小亭子里的冰激凌,果汁,奶昔之类的都是现做,所以非常慢,分量很大,拿到手上一吃就回到了在北岛最好吃的是早餐那个感觉,真是我吃到的最好吃的冰激凌/果汁/奶昔。糖分刚刚好,没有之一。我在路上的时候特别注意买新西兰的奶制品吃,我觉得新西兰的酸奶普遍做得好。所以会觉得早餐非常好吃。
诺,这就是那个巨大的香蕉苹果雕塑,准确地说是苹果桃子橘子雕塑。
带上一大堆易坏的水果,我们继续前进。一出小镇,一条河的颜色绿得耀眼。后来几天我们经常看到颜色鲜明精彩的河流。可算是只在新西兰系列。新西兰南岛基本少见灰色的、白色的水,都是某一种蓝,某一种绿。
下转奔向第四星球(下)
挡风玻璃上的雨滴还未干,外面哗啦啦变成了一个大晴天。能见度好到每根草叶片都能在飞驰的车上照清楚,不仅对岸的山的皱褶看得清楚,连山上的树和山脚的白沙滩都看得清楚。空气干净得像是水洗过一样,也许就是刚被水洗过?大朵的云在山上,湖面上投下影子。从此时起,周围每个角度都像是明信片一样,高饱和度地美丽着。
路边的一个小镇Albert Town。这不是小镇一角,这就是小镇全部。
山渐渐变禿,不仅树没有了,连草也枯了。
甚至又出现了自动浇灌系统。
最美丽的是天上的云,大朵大朵,层层叠叠,像写意画一样。
注意羊后面的两摞小绿色圆柱体,那是蒙上防雨布的干草垛。所以这里还是下雨的。这一路上从干草垛上蒙不蒙雨布可以简单推测该地区的降雨量。
我想到两天前我们从东岸一路横跨南岛开到西岸,一半路程在平原的农田中行走,农田中也在用自动浇灌系统,进入山区之后开始出现湖,出现很宽的河流,开始下雨。隔时间太久忘记了的同学,请回头参见一路向西。(这也是为什么那一路虽然照片不够后面的漂亮,但是一定得硬着头皮贴下去。)转头对某人说:不是我们运气不好碰到了雨,上不了雪山。是南岛的地貌特征就是这样的!东边是平原,西岸是两层高山。第一层把从西边Tasma 海吹来的云挡住了绝大部分,所以雨水全部倾倒在沿西岸的高山上。剩下的部分云继续随风东进,被第二层矮一点的山脉完全挡住。就是我们现在头顶的壮丽的云层。所以过了那边那道山,整个南岛东部都相对比较干旱。为了更加清楚说明,必须再次祭出这张地图:大湖出现在高山周围。西岸一片皱褶的山区,东部一半是平原。所以旅游手册说如果你没有时间满满玩,那就去Franz Josef Glacier 和 Milford Sound。这一路全是群山峻岭。出于不知道的什么原因,从地图上看,Franz Josef 和Milford Sound的直线距离并不远,但是高速公路并没有沿海修,而是绕道内陆地区,再绕了出去。多走了很多冤枉路。不过反正我们出来玩,又不是长途客运,多绕路就多看风景。一路看雨我可看够了。
这一大片地区叫做Otago。Otago地区是新西兰著名的水果之乡。出来穷游的年轻人可以到农场打临时工来挣路费,有时还有免费住宿。我想起小学的时候学语文课文,讲新疆的吐鲁番盆地的水果特别好吃,非常馋人。看来适合水果生长的地方都这么些特征:盆地,有足够雨水,但是从春到夏主要要干旱,太阳要热烈,日照时间要长,昼夜温差最好要大。吐鲁番盆地,加州,Otago都符合这些特征。连纬度都差不多。南北纬30多,40多。
看这风景,真的很像加州。也是酒乡。也是在春末,草已经全黄了。
也是贴着山丘一层地毯似的的野花。
新西兰南岛著名的水果小镇Cromwell 就在Otago。我同学说很多人专门去Cromwell买水果。我很好奇,他又记不清镇名,只说:你从Franz Josef去皇后镇一定会经过,那儿有巨大的香蕉苹果雕塑,不会错过。当然我聚餐后迅速从网上找到Cromwell的名字。并且对想象中一个门口竖着巨大的香蕉苹果雕塑的果园发生巨大的好奇心。其实Cromwell是一片果园中间的小镇,而不是一个果园。小镇上新修的道路宽阔,新房屋整齐划一,宽阔的街道上看不到一个人,连车也很少。我们拐进去觉得不对,转出来,显然大家说Cromwell买水果是专指在途径 Crowwell的公路边上的大水果篷买。可见确实是很多远道而来的人来买水果。
路边的大棚长这样。我们是进了镇又绕回来,正确的走法,大家从Franz Josef过来,大棚在马路右边。
该世界知名的水果之乡水果店铺也没有想象中的居多水果的视觉冲击,当然我被好莱坞惯坏了,水果那么多不马上卖掉不会坏吗?虽然名声很大,毕竟这里也不是车水马龙人来人往的繁华地带。我觉得新西兰的橘子苹果没啥特别的,猕猴桃太好吃了,但是超市里卖的就特别好吃,这里买也没觉得跟超市里的有什么区别。不像加州农贸市场里的水果蔬菜比超市里新鲜太多,能在农贸市场买的我就不在超市里买。事实上,这里卖的水果都是用跟超市里一样的专门的包装盒子卖的。大名鼎鼎的樱桃,在这里分级卖,价格不同。最好的各个饱满,容光焕发。但并没有我同学形容的那儿的樱桃有小孩拳头那么大。团圆手虽小,但也绝对跟樱桃不是一个数量级的。也许我们来的季节不对?加州也产樱桃,我怀着巨大的期待买了巨多第一第二等级的樱桃,觉得也没有比加州农贸市场里买的樱桃有质的飞跃。但当时是十二月,毕竟我是五月吃的加州樱桃。感觉上是每一个都是加州农贸市场樱桃里最大的最漂亮最甜最熟的那个的。回家之后,我就在Whole Foods看到卖樱桃,从前从来没想过,只是直觉不爱买错季的水果,这次不禁拿起来看了一看:产地新西兰。这不是错季的水果,在人家新西兰是正当季。第二年五月,也就是今年五月,我特地在农贸市场注意了一下。(我的游记是写得有点慢哈。)这次心存比较,加州农贸市场卖的樱桃一比都长得歪瓜裂枣,个子小,并非每一颗都超级甜。但是最甜的跟新西兰第一级的樱桃里每一颗都一样甜。新西兰的樱桃比较厉害在于分级,买最好的每一颗都最好吃。也许加州的樱桃也把好的都出口了。后来这一路,我们疯狂吃我们疯狂购物买到的水果,和水果酱和罐头,仿佛拐了这么一圈买的水果,不买大份就白跑了一样,虽然其实也没怎么拐,水果摊本来就在路边。大家中途下车活动一下也应该。其实我们在新西兰只不过还剩几天,再怎么勤奋也吃不完这么多水果,没吃完包装完好的,在机场还车的时候,工作人员马上问是Cromwell买的吗?如果包装没拆他们就拿住自己吃,如果包装已经拆过,哪怕只拿出来一个吃过了,就直接进垃圾桶了。
水果棚背后就是果园,果树被强制长成这样,大概是为了便于阳光均匀照射和采摘。水果棚前面有个卖冰激凌果汁的小亭子,排队者众。当时正是下午早些时候,一天中最热的时候,阳光明媚,气温蛮高的,有姑娘穿吊带裙。我们刚从冰凉的雨幕里钻出来,觉得还挺热的。小亭子里的冰激凌,果汁,奶昔之类的都是现做,所以非常慢,分量很大,拿到手上一吃就回到了在北岛最好吃的是早餐那个感觉,真是我吃到的最好吃的冰激凌/果汁/奶昔。糖分刚刚好,没有之一。我在路上的时候特别注意买新西兰的奶制品吃,我觉得新西兰的酸奶普遍做得好。所以会觉得早餐非常好吃。
诺,这就是那个巨大的香蕉苹果雕塑,准确地说是苹果桃子橘子雕塑。
带上一大堆易坏的水果,我们继续前进。一出小镇,一条河的颜色绿得耀眼。后来几天我们经常看到颜色鲜明精彩的河流。可算是只在新西兰系列。新西兰南岛基本少见灰色的、白色的水,都是某一种蓝,某一种绿。
下转奔向第四星球(下)
Last edited by 笑嘻嘻 on 2018-02-15 1:27, edited 9 times in total.
云浆未饮结成冰
Re: 新西兰房车行 tbc(雪山脚下)
我是从 Christchurch 去 Queenstown (坐大巴六小时)住两天,再从那里出发去 Milford Sound,记得很近,Day trip 就可以来回。Queenstown 还好,一过山就一直下雨。
Last edited by Jun on 2017-11-30 16:52, edited 1 time in total.
此喵已死,有事烧纸
Re: 新西兰房车行 tbc(雪山脚下)
不记得了。记得山里到处都是瀑布。记得好像是在 Queenstown 或者 Milford Sound 看见了巨大的 albatross(信天翁?)。笑嘻嘻 wrote:哦,进Milford Sound就皇后镇一条路。你有没有觉得那条路特别漂亮?
此喵已死,有事烧纸
Re: 新西兰房车行 tbc(雪山脚下)
笑嘻嘻又勾起了我的回忆。印象最深的是 ... muffins,美国的 muffins 相比之下难吃极了,新西兰的糕饼好在哪里呢?Butter. 不知为啥那里的奶制品都香醇浓厚,是真·食物,美国的食物吃着特假的感觉。我在路上的时候特别注意买新西兰的奶制品吃,我觉得新西兰的酸奶普遍做得好。所以会觉得早餐非常好吃。
此喵已死,有事烧纸
Re: 新西兰房车行 tbc(雪山脚下)
我觉得糖也不一样。手法也好很多。新西兰做糕点,奶制品这些都特别的时髦新鲜的好吃,但是肉类真是做得一言难尽。老让我疑心是从英国继承来的。
新西兰真是英国的大农场后花园。Knowing wrote:最常见红烧鹿肉(braised), 我还吃过鹿肉丸子和鹿肉馅饼。
云浆未饮结成冰
Re: 新西兰房车行 tbc(雪山脚下)
奔向第四星球(下)
一出Cromwell,天就很令人担心地暗了下来。
每排葡萄靠路边的尽头都种着红色或黄色的玫瑰,不知道为什么,是为了阻止大型动物进去吃吗?岛上除了家畜没有大型动物啊。让我想起亦舒写云南田边的茶玫。
下午快五点的时候,我们终于到了久闻大名的皇后镇。我们还有快四个小时的路要赶。不是明明全程只有八个小时吗?我们开得一点都不慢,全程除了在Cromwell短暂停留都没有停过车。我非常着急,觉得从文字描述看皇后镇完全可以跳过不看,虽然推荐Cromwell的同学非常推崇皇后镇,说愿意在那里住一阵子,非常悠闲。但又觉得最好先把团圆填饱再继续赶路。某人刚刚开过皇后镇的路口,我又改主意想先吃饭,大怒,只能找路口掉头。皇后镇是除了基督城之外,我们遇到的南岛唯一真的繁忙拥挤的城市。还未进城,边上的马路已经车水马龙,想要左转非常困难,对面的来车对我们狂闪大灯,我们疑惑地分析他什么意思?是让我们转?他等着?但是他速度不慢啊。该车到跟前很愤怒:外地人连我让他们都不懂。我们在第二辆对我们大闪大灯的车前面左转掉头进城。
皇后镇的规模真的像一个大城市。大片的房屋在湖边山坡上铺陈开来。开近看,多数房屋都是一摸一样崭新的联排屋。光洁干净,看着不像有人住,全部都像是出租房。也许皇后镇之所以闻名遐迩,就是因为这是附近唯一能容纳大量游客重新回到城市生活的地方。而这附近可以算是户外活动的天堂(这里是蹦极的发源地)。可惜我们带着娃,不能进行多少什么活动。当然我们随身携带房子,这个resort town对我们的吸引力不大。皇后镇建在Lake Wakatipu边上。Lake Wakatipu是新西兰最长的湖,整个形状像是一个极瘦的人坐在椅子上,皇后镇就在瘦人湖的膝盖上。Lake Wakatipu是冰川纪时期留下的冰川湖,湖水非常深,最深处达310米。
我们开到镇中心,实在看不到什么又好吃又迅捷的饭馆,决定把房车停在Lake Wakatipu边上自己做饭吃。湖边风真大,真大。虽然已经是下午四点了,但是太阳仍然很耀眼,只是一点也不暖和。湖边是个小小的公园,某人带团圆去公园里的小游乐场玩,我和我婆婆赶紧做饭。这大概是这一天团圆最高兴的项目。
一出皇后镇,大概是这个点儿实在已经没有人去往 Milford Sound 方向,感觉像是进入了设施现代的无人区。加上近黄昏的光线斜射,有一种诡异的感觉。一幢直插云霄的绝壁像墙一样沿路延伸。
照片看不出来,在这堵墙下面开车,或者站着,让人十分有压迫感,不禁心生恐惧和敬畏情绪。我们俩不约而同地想起了冰与火之歌中的长城。这座令人敬畏的山脉直上直下,最高处达2319米,名字非常朴实无华地就叫做The Remarkables。山背面有滑雪的地方,想必十分精彩。
我们左手边是The remarkables长城,右边是瘦人湖 Lake Wakatipu 的小腿肚。湖对岸也依然是大山。大山大湖,景色十分宁静壮观。想不到这么小的一个岛屿上有这么密集的壮阔的景象。6号高速一路往南开来,景色越来越美,每一处都胜过前面经过的地方。事实上,我们这一路开过来,每一处照片漂亮的地方都适合停下来,小住,hiking,那样看到的景色一定更美。我们俩互相说:为什么我们不干脆跳过皇后镇,在这里随便找个空地沿湖停下来吃饭,岂不更好。某人开了一天车,开始发脾气:“为什么你安排的路线全在赶路,这么多漂亮的地方全都一掠而过,为什么不路上找个地方住下来玩几天?”我一脸无辜:“旅游手册上根本看不到实际情境,我怎么知道什么地方好看?!”但是在没有详细攻略的情况下,自己开车全部走一遍看一遍也是一种开眼界。这一路开过来的感想是,如果时间紧张,又无需探亲访友,跳过北岛,从奥克兰直接转飞皇后镇,才有可能满满玩,否则小小的南岛仍然是太大了。
在瘦人湖最脚尖的部分,湖边尖角的草地上坐落着一个小小的皇帝屯儿,Kingston,堪称最美小镇,简直可以想像我们坐在湖边草地上看夕阳中的山脉的情景。我们互相问为什么皇帝屯儿比皇后镇美多了,却没有听说过呢?如果我们订了住皇帝屯儿多好。(但是我们预定了第二天一早的Milford Sound的船票,今晚必须赶到Milford Sound)从皇后镇开往皇帝屯儿的这一段6号高速就叫做皇帝屯儿路,Kingston Rd。显然皇帝屯儿很重要嘛。
在这样的绝壁、深湖之间盘旋,我有点明白为什么从Franz Josef Glacier去往Milford Sound为什么没有直接开过去的公路。这样的山,在海边小岛上,水面以下和水面以上一样直上直下,既坐落在地震带上,周围又有活火山,实在不适合炸山开路吧?太危险了。不但开山的时候危险,日后通车也一样危险。人还是得顺应自然围着山造路。(这是我的猜测,请有识之士指点迷津。)当然这一路绕行全是美景。
过了皇帝屯儿,又到了丘陵平原地带,又已经傍晚7点多,虽然比三天前日落时间延迟了近45分钟,阳光斜射,目光所及到处都是黄昏的光线在丘陵地带画出的弧线,但是照出来颜色很奇怪。地势稍平,就全是人耕作的范围。此时再看路边的牛羊成群,已经全然不是滋味。这些全是入侵物种,新西兰本土没有哺乳动物,原本是个鸟类的天堂。因为环境封闭,进化出了许多不会飞的鸟,在树林中躲避来自天空的天敌。
再给大家看看穿着雨衣的干草垛
依然干草垛
八点半,薄暮冥冥,云彩幻化出绚烂斑斓的色调。可惜实在无法用手机在飞驰的车上照出来。
一进入Te Anau地区,畜牧业一下就少了,不知道是因为这里的地貌、天气不适合农耕,还是因为有政策保护。Te Anau 地区紧邻南岛西南角的国家公园 Fiordland National Park,得名于一个冰川湖Lake Te Anau,湖边的Te Anau镇是进入 Milford Sound 之前最后一个镇子。我们明晚的宿头就订在了Te Anau。在黄昏最后的微光中,一转弯就有满坡的鲜花迎面扑来,山坡都被暮色镀上了一层金紫色。光线太暗,我停止照像,我们相约明天一定要在这里多照几张。
天黑下来,我们焦虑地注意着路边的路牌。进入Fiordland 国家公园之后不久,山开始拉近,路两边树开始多起来,多到遮天蔽日。经常能看到路边出现一条小石子路拐向路边的小公园。从一闪而逝的路口能够看到里面的雪山下的河滩。房车可以在里面宿营。虽然着急赶路,我们还是随便捡了一个路口拐了进去。河滩两边长满了矮矮的鲁冰花,远处 Milford Sound 大山层叠,大雨倾盆。
这是我们的房车
天终于完全黑下来,雨也下来了。除了我们的车头灯,没有任何光线,只能看到车头的雨。团圆这一路醒了睡,睡了醒,无聊之中玩脚,玩鞋,被坐在对面的奶奶讲团圆为主角的故事逗得哈哈大笑,看到牛羊时精神一振,天一黑终于害怕了。某人开了一天车也怒气冲冲,指挥我去车后面柜子里找订的旅馆地址。他一早只订了Milford Sound这个大地点。车子进入山区,在黑暗的大雨中,在盘山公路上转来转去,看不见的黑暗处仿佛都是悬崖峭壁,最后居然还有一段隧道,不知道是不是南岛唯一的隧道。这最后的几英里路被旅游手册称为最美的高速公路,我们此时单觉得全是刁钻古怪的陡坡和拐弯,房车开起来得分外小心。我不住地告诉所有人:慢点,没关系。开房车旅行就这点好,虽然我们是在找当天宿头,但心里并没有特别担心,因为实在不行,随便路边找个地方就可以住下。
为什么我们不住在皇后镇,甚至不住在更近的 Te Anau 呢?甚至更近一步,为什么我们这次旅行一定得租房车,原因都在于Milford Sound这一晚。旅游手册上说:Milford Sound 是南岛最值得去的地方之一,而Milford Sound最主要的活动是坐游船游览峡湾。每天都有大量游客游览,手册上叮嘱一定要选当天最早的游船,避开旅游车带来的大批游客。要一早坐船,必须得住在Milford Sound。这里是国家公园,住宿非常非常稀少,少有的几间小木屋在我们订机票的时候已经订光,只剩下房车位。所以今天晚上,我们所有人一起挤住在房车里,明天一早赶去游船。
我们还以为Milford Sound 会是个小镇之类,跟Franz Josef类似,会有勉为其难的一星半点手机信号。但是并没有!当我们终于赶到Milford Sound的时候,发现这里只有一个码头,和一个巨大的能容纳很多辆旅游车的崭新的停车场。除此之外空无一人。没有手机信号,虽然有GPS信号,但我们无法搜索我们的住宿地点来导航。我在车头灯的照射下,照了一张码头边上的简易地图,照着这张地图,我们俩分析,一定已经走过了,慢慢往回开,摸索着去。我们再次开上了上山的盘山公路。还好,10分钟之后,就看到路边竖着住处的巨!大!的标志,来的时候太黑错过了。这时是晚上10:45分,我们终于找到了住处。宿营地里满是笔直的杉树,味道非常好闻,除了雨声,能听到什么地方有瀑布的声音,跟其他宿营地不同每辆车都停得很紧凑,毕竟是在山里,车头对着杉树,环境很美。很多车已经熄灯睡下,但是还是在设施非常好的洗浴间碰到了个别跟我们一样的夜猫子。我们这一天,从雨开到晴,又从晴开到雨,风景太匆忙。大家拼接好床睡下,我的身体疲乏,脑子却停不下来,听着铁皮车顶上大珠小珠落玉盘的雨点声,风来了把树叶上积攒的雨水一股脑砸到车顶上。
下转第六页 峡湾
一出Cromwell,天就很令人担心地暗了下来。
每排葡萄靠路边的尽头都种着红色或黄色的玫瑰,不知道为什么,是为了阻止大型动物进去吃吗?岛上除了家畜没有大型动物啊。让我想起亦舒写云南田边的茶玫。
下午快五点的时候,我们终于到了久闻大名的皇后镇。我们还有快四个小时的路要赶。不是明明全程只有八个小时吗?我们开得一点都不慢,全程除了在Cromwell短暂停留都没有停过车。我非常着急,觉得从文字描述看皇后镇完全可以跳过不看,虽然推荐Cromwell的同学非常推崇皇后镇,说愿意在那里住一阵子,非常悠闲。但又觉得最好先把团圆填饱再继续赶路。某人刚刚开过皇后镇的路口,我又改主意想先吃饭,大怒,只能找路口掉头。皇后镇是除了基督城之外,我们遇到的南岛唯一真的繁忙拥挤的城市。还未进城,边上的马路已经车水马龙,想要左转非常困难,对面的来车对我们狂闪大灯,我们疑惑地分析他什么意思?是让我们转?他等着?但是他速度不慢啊。该车到跟前很愤怒:外地人连我让他们都不懂。我们在第二辆对我们大闪大灯的车前面左转掉头进城。
皇后镇的规模真的像一个大城市。大片的房屋在湖边山坡上铺陈开来。开近看,多数房屋都是一摸一样崭新的联排屋。光洁干净,看着不像有人住,全部都像是出租房。也许皇后镇之所以闻名遐迩,就是因为这是附近唯一能容纳大量游客重新回到城市生活的地方。而这附近可以算是户外活动的天堂(这里是蹦极的发源地)。可惜我们带着娃,不能进行多少什么活动。当然我们随身携带房子,这个resort town对我们的吸引力不大。皇后镇建在Lake Wakatipu边上。Lake Wakatipu是新西兰最长的湖,整个形状像是一个极瘦的人坐在椅子上,皇后镇就在瘦人湖的膝盖上。Lake Wakatipu是冰川纪时期留下的冰川湖,湖水非常深,最深处达310米。
我们开到镇中心,实在看不到什么又好吃又迅捷的饭馆,决定把房车停在Lake Wakatipu边上自己做饭吃。湖边风真大,真大。虽然已经是下午四点了,但是太阳仍然很耀眼,只是一点也不暖和。湖边是个小小的公园,某人带团圆去公园里的小游乐场玩,我和我婆婆赶紧做饭。这大概是这一天团圆最高兴的项目。
一出皇后镇,大概是这个点儿实在已经没有人去往 Milford Sound 方向,感觉像是进入了设施现代的无人区。加上近黄昏的光线斜射,有一种诡异的感觉。一幢直插云霄的绝壁像墙一样沿路延伸。
照片看不出来,在这堵墙下面开车,或者站着,让人十分有压迫感,不禁心生恐惧和敬畏情绪。我们俩不约而同地想起了冰与火之歌中的长城。这座令人敬畏的山脉直上直下,最高处达2319米,名字非常朴实无华地就叫做The Remarkables。山背面有滑雪的地方,想必十分精彩。
我们左手边是The remarkables长城,右边是瘦人湖 Lake Wakatipu 的小腿肚。湖对岸也依然是大山。大山大湖,景色十分宁静壮观。想不到这么小的一个岛屿上有这么密集的壮阔的景象。6号高速一路往南开来,景色越来越美,每一处都胜过前面经过的地方。事实上,我们这一路开过来,每一处照片漂亮的地方都适合停下来,小住,hiking,那样看到的景色一定更美。我们俩互相说:为什么我们不干脆跳过皇后镇,在这里随便找个空地沿湖停下来吃饭,岂不更好。某人开了一天车,开始发脾气:“为什么你安排的路线全在赶路,这么多漂亮的地方全都一掠而过,为什么不路上找个地方住下来玩几天?”我一脸无辜:“旅游手册上根本看不到实际情境,我怎么知道什么地方好看?!”但是在没有详细攻略的情况下,自己开车全部走一遍看一遍也是一种开眼界。这一路开过来的感想是,如果时间紧张,又无需探亲访友,跳过北岛,从奥克兰直接转飞皇后镇,才有可能满满玩,否则小小的南岛仍然是太大了。
在瘦人湖最脚尖的部分,湖边尖角的草地上坐落着一个小小的皇帝屯儿,Kingston,堪称最美小镇,简直可以想像我们坐在湖边草地上看夕阳中的山脉的情景。我们互相问为什么皇帝屯儿比皇后镇美多了,却没有听说过呢?如果我们订了住皇帝屯儿多好。(但是我们预定了第二天一早的Milford Sound的船票,今晚必须赶到Milford Sound)从皇后镇开往皇帝屯儿的这一段6号高速就叫做皇帝屯儿路,Kingston Rd。显然皇帝屯儿很重要嘛。
在这样的绝壁、深湖之间盘旋,我有点明白为什么从Franz Josef Glacier去往Milford Sound为什么没有直接开过去的公路。这样的山,在海边小岛上,水面以下和水面以上一样直上直下,既坐落在地震带上,周围又有活火山,实在不适合炸山开路吧?太危险了。不但开山的时候危险,日后通车也一样危险。人还是得顺应自然围着山造路。(这是我的猜测,请有识之士指点迷津。)当然这一路绕行全是美景。
过了皇帝屯儿,又到了丘陵平原地带,又已经傍晚7点多,虽然比三天前日落时间延迟了近45分钟,阳光斜射,目光所及到处都是黄昏的光线在丘陵地带画出的弧线,但是照出来颜色很奇怪。地势稍平,就全是人耕作的范围。此时再看路边的牛羊成群,已经全然不是滋味。这些全是入侵物种,新西兰本土没有哺乳动物,原本是个鸟类的天堂。因为环境封闭,进化出了许多不会飞的鸟,在树林中躲避来自天空的天敌。
再给大家看看穿着雨衣的干草垛
依然干草垛
八点半,薄暮冥冥,云彩幻化出绚烂斑斓的色调。可惜实在无法用手机在飞驰的车上照出来。
一进入Te Anau地区,畜牧业一下就少了,不知道是因为这里的地貌、天气不适合农耕,还是因为有政策保护。Te Anau 地区紧邻南岛西南角的国家公园 Fiordland National Park,得名于一个冰川湖Lake Te Anau,湖边的Te Anau镇是进入 Milford Sound 之前最后一个镇子。我们明晚的宿头就订在了Te Anau。在黄昏最后的微光中,一转弯就有满坡的鲜花迎面扑来,山坡都被暮色镀上了一层金紫色。光线太暗,我停止照像,我们相约明天一定要在这里多照几张。
天黑下来,我们焦虑地注意着路边的路牌。进入Fiordland 国家公园之后不久,山开始拉近,路两边树开始多起来,多到遮天蔽日。经常能看到路边出现一条小石子路拐向路边的小公园。从一闪而逝的路口能够看到里面的雪山下的河滩。房车可以在里面宿营。虽然着急赶路,我们还是随便捡了一个路口拐了进去。河滩两边长满了矮矮的鲁冰花,远处 Milford Sound 大山层叠,大雨倾盆。
这是我们的房车
天终于完全黑下来,雨也下来了。除了我们的车头灯,没有任何光线,只能看到车头的雨。团圆这一路醒了睡,睡了醒,无聊之中玩脚,玩鞋,被坐在对面的奶奶讲团圆为主角的故事逗得哈哈大笑,看到牛羊时精神一振,天一黑终于害怕了。某人开了一天车也怒气冲冲,指挥我去车后面柜子里找订的旅馆地址。他一早只订了Milford Sound这个大地点。车子进入山区,在黑暗的大雨中,在盘山公路上转来转去,看不见的黑暗处仿佛都是悬崖峭壁,最后居然还有一段隧道,不知道是不是南岛唯一的隧道。这最后的几英里路被旅游手册称为最美的高速公路,我们此时单觉得全是刁钻古怪的陡坡和拐弯,房车开起来得分外小心。我不住地告诉所有人:慢点,没关系。开房车旅行就这点好,虽然我们是在找当天宿头,但心里并没有特别担心,因为实在不行,随便路边找个地方就可以住下。
为什么我们不住在皇后镇,甚至不住在更近的 Te Anau 呢?甚至更近一步,为什么我们这次旅行一定得租房车,原因都在于Milford Sound这一晚。旅游手册上说:Milford Sound 是南岛最值得去的地方之一,而Milford Sound最主要的活动是坐游船游览峡湾。每天都有大量游客游览,手册上叮嘱一定要选当天最早的游船,避开旅游车带来的大批游客。要一早坐船,必须得住在Milford Sound。这里是国家公园,住宿非常非常稀少,少有的几间小木屋在我们订机票的时候已经订光,只剩下房车位。所以今天晚上,我们所有人一起挤住在房车里,明天一早赶去游船。
我们还以为Milford Sound 会是个小镇之类,跟Franz Josef类似,会有勉为其难的一星半点手机信号。但是并没有!当我们终于赶到Milford Sound的时候,发现这里只有一个码头,和一个巨大的能容纳很多辆旅游车的崭新的停车场。除此之外空无一人。没有手机信号,虽然有GPS信号,但我们无法搜索我们的住宿地点来导航。我在车头灯的照射下,照了一张码头边上的简易地图,照着这张地图,我们俩分析,一定已经走过了,慢慢往回开,摸索着去。我们再次开上了上山的盘山公路。还好,10分钟之后,就看到路边竖着住处的巨!大!的标志,来的时候太黑错过了。这时是晚上10:45分,我们终于找到了住处。宿营地里满是笔直的杉树,味道非常好闻,除了雨声,能听到什么地方有瀑布的声音,跟其他宿营地不同每辆车都停得很紧凑,毕竟是在山里,车头对着杉树,环境很美。很多车已经熄灯睡下,但是还是在设施非常好的洗浴间碰到了个别跟我们一样的夜猫子。我们这一天,从雨开到晴,又从晴开到雨,风景太匆忙。大家拼接好床睡下,我的身体疲乏,脑子却停不下来,听着铁皮车顶上大珠小珠落玉盘的雨点声,风来了把树叶上积攒的雨水一股脑砸到车顶上。
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Last edited by 笑嘻嘻 on 2018-02-15 1:29, edited 7 times in total.
云浆未饮结成冰
Re: 新西兰房车行 tbc(雪山脚下)
又更新了一部分。明天更完这一天的行程。请大家踊跃回帖,我好马上开始写新的一段。(还有30贴才翻页,已经照片多得我受不了了。)争取这个星期能更完,不拖过年。
Last edited by 笑嘻嘻 on 2017-12-05 2:37, edited 1 time in total.
云浆未饮结成冰
Re: 新西兰房车行 tbc(雪山脚下)
我太喜欢夕阳里都是羊的照片了.
可怜.。地势稍平,就全是人耕作的范围。此时再看路边的牛羊成群,已经全然不是滋味。这些全是入侵物种,新西兰本土没有哺乳动物,原本是个鸟类的天堂。因为环境封闭,进化出了许多不会飞的鸟,在树林中躲避来自天空的天敌。
有事找我请发站内消息
Re: 新西兰房车行 tbc(雪山脚下)
前面狂下雨的地方让我想起夏威夷考爱岛的景色。
太阳出来以后简直进入了新的世界,一切都太好看了。
太阳出来以后简直进入了新的世界,一切都太好看了。
Re: 新西兰房车行 tbc(雪山脚下)
你们怎么不在 Queenstown 过夜,第二天早上再开去 Milford Sound?不是很远哪。
Queenstown 就是滑雪镇,据说一到冬天就挤满了人。
The Remarkables 肯定在指环王里出现过,我一见就觉得忒眼熟。
Queenstown 就是滑雪镇,据说一到冬天就挤满了人。
The Remarkables 肯定在指环王里出现过,我一见就觉得忒眼熟。
此喵已死,有事烧纸
Re: 新西兰房车行 tbc(雪山脚下)
关于新西兰没有本土哺乳动物,在旅游手册里读到过,在北岛的时候朋友讲过,但是得过了好多天,路边的奇异鸟的身影一直让我惦记,才联系到现实里的田园牧歌都是入侵物种。Knowing wrote:我太喜欢夕阳里都是羊的照片了.
可怜.。地势稍平,就全是人耕作的范围。此时再看路边的牛羊成群,已经全然不是滋味。这些全是入侵物种,新西兰本土没有哺乳动物,原本是个鸟类的天堂。因为环境封闭,进化出了许多不会飞的鸟,在树林中躲避来自天空的天敌。
云浆未饮结成冰
Re: 新西兰房车行 tbc(雪山脚下)
谢谢tty!考爱岛的照片有嘛?对,夏威夷就是岛上雨林。tty wrote:前面狂下雨的地方让我想起夏威夷考爱岛的景色。
太阳出来以后简直进入了新的世界,一切都太好看了。
Last edited by 笑嘻嘻 on 2017-12-05 12:52, edited 1 time in total.
云浆未饮结成冰
Re: 新西兰房车行 tbc(雪山脚下)
马上就写到为什么不在皇后镇过夜,当然除了这个要写的主要原因,还一个原因是皇后镇不好看哪。Jun wrote:你们怎么不在 Queenstown 过夜,第二天早上再开去 Milford Sound?不是很远哪。
Queenstown 就是滑雪镇,据说一到冬天就挤满了人。
The Remarkables 肯定在指环王里出现过,我一见就觉得忒眼熟。
云浆未饮结成冰
Re: 新西兰房车行 tbc(雪山脚下)
那不是因为是在新西兰嘛。新西兰有山有水的地方不到处都是。。。自然标准就提高了。其实后来我们还是在皇后镇住了一晚。
哦,对,你从基督城直接到皇后镇,当然觉得皇后镇好看。基督城在东岸,皇后镇是西南中心枢纽站,那是秒杀东岸城市。
哦,对,你从基督城直接到皇后镇,当然觉得皇后镇好看。基督城在东岸,皇后镇是西南中心枢纽站,那是秒杀东岸城市。
云浆未饮结成冰
Re: 新西兰房车行 tbc(雪山脚下)
Most Rainfall
The most rain in the United States and the world falls at Mt. Waialeale on Kauai in Hawaii. It rained an average of 460 inches (11,684 millimetres) a year from 1931 to 1960 on the tropical island mountain. That's over 38 feet (11 metres) of rain.
我们那时候去夏威夷, 是坐小飞机在烟雾缭绕里从上面看了一圈。看到也有不少背包客一路走到雨林深处,走下山谷。
Re: 新西兰房车行 tbc(雪山脚下)
但是我的总结,只是我走过的部分,就是南岛的中部和南部,北部地区没去过,听说北部东岸的坎库拉是非常非常美的。但是地震把高速公路震毁,这几年去不了。Jun wrote:有道理。南岛的山都在西面。
云浆未饮结成冰
Re: 新西兰房车行 tbc(雪山脚下)
、笑嘻嘻 wrote:好漂亮!真的很像!那你们在岛上天天下雨吗?你再凑几张照片,就多几个帖子了。
奇怪,我贴照片的时候是可以看到的。现在倒看不到照片了。 你还能看到我贴的照片吗?
感觉笑嘻嘻的硬盘哗哗地响,那天和以后几天的种种细节都已经cache得好好的,就等着翻页争先恐后地往外冒
Re: 新西兰房车行 tbc(雪山脚下)
岛很大的,那地方是天天下雨,别的地方没下。
我们在没下雨的林子里先划独木舟,然后hiking了一个mile,到处都是参天大树,小孩手臂粗的藤条,溪水清澈,没有蚊子,路却好走。微风习习,hiking的尽头是一个美丽的瀑布。是我人生里面最愉快的hiking经验,没有之一。等你们团圆大一些也可以考虑一起去。
我们在没下雨的林子里先划独木舟,然后hiking了一个mile,到处都是参天大树,小孩手臂粗的藤条,溪水清澈,没有蚊子,路却好走。微风习习,hiking的尽头是一个美丽的瀑布。是我人生里面最愉快的hiking经验,没有之一。等你们团圆大一些也可以考虑一起去。
Re: 新西兰房车行 tbc(雪山脚下)
哎,我又能看见照片了,奇怪。
下雨的“那个地方”是Mt. Waialeale on Kauai.
独木舟和hiking的地方可以用Wailua River kayak搜。
下雨的“那个地方”是Mt. Waialeale on Kauai.
独木舟和hiking的地方可以用Wailua River kayak搜。
Re: 新西兰房车行 tbc(雪山脚下)
那你们就这么摸黑开过去了好可惜啊。后来有机会再开一圈吗?这最后的几英里路被旅游手册称为最美的高速公路,我们此时单觉得全是刁钻古怪的陡坡和拐弯,房车开起来得分外小心。我不住地告诉所有人:慢点,没关系。开房车旅行就这点好,虽然我们是在找当天宿头,但心里并没有特别担心,因为实在不行,随便路边找个地方就可以住下。
Re: 新西兰房车行 tbc(雪山脚下)
出来的时候是白天吧
看到你和某人看到美丽的地方不能停留互相埋怨对方计划不够好笑死了,我家也是。所以后来我都让某人又开车又自己计划,我只要负责到时候火冒三丈地抱怨就好了。
看到你和某人看到美丽的地方不能停留互相埋怨对方计划不够好笑死了,我家也是。所以后来我都让某人又开车又自己计划,我只要负责到时候火冒三丈地抱怨就好了。
Re: 新西兰房车行 tbc(雪山脚下)
你运气好。我家某人不做计划,全靠临场发挥。我都读到这里是最美高速,做的计划就是第二天专门慢慢闲逛这条路,但是仍然很遗憾没有能走两遍。其实当时做计划的时候我就问过他,是前紧后松,还是前松后紧。他自己选的前紧后松。
云浆未饮结成冰
Re: 新西兰房车行 tbc(雪山脚下)
这段写的真美。“何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”。 虽然这个“何当”来的晚了一些 ,但是多亏笑嘻嘻的照相机记忆,种种细节依然历历在目我们这一天,从雨开到晴,又从晴开到雨,风景太匆忙。大家拼接好床睡下,我的身体疲乏,脑子却停不下来,听着铁皮车顶上大珠小珠落玉盘的雨点声,风来了把树叶上积攒的雨水一股脑砸到车顶上。